服裝產業外遷,關稅威脅下的發展“陷阱”?觀點
服裝產業外遷,關稅威脅下的發展“陷阱”?
文:互聯網江湖 作者:劉致呈
前段時間,中國跨境電商遭遇了兩大利空:
老美宣布對中國商品加征10%的關稅,并取消中國小件包裹800美元以下的、“低值貨物”關稅豁免政策。
不過還沒等到進一步反應,就又宣布:暫緩對郵政小包裹的征稅執行。
但即便如此,對于見識過“狼來了”故事的中國跨境電商們,還是普遍猜測征稅只是時間問題。
所以很快,為了繞開關稅墻、為了降本增效的產業鏈外遷,特別是勞動密集型的紡織服裝業外遷,就再一次成為了市場熱議的話題。
事實上,如果從降本增效的理想角度看,現在國內紡織服裝業外遷好像確實是個不錯的選擇。
但問題是,產業鏈出海從來都不可能這么簡單。尤其是在老美朝令夕改的關稅政策下,現在中國產業鏈外遷、紡織服裝業產能轉移東南亞,真的就一定是個最優解嗎?
關稅威脅下,跨境服裝業左右為難
進入2月以來,廣州海珠區制衣村的老周就一直在發愁。
一邊是來自漂亮國跨境電商的訂單件數已經超過了10萬,但另一邊卻始終招不夠工人,哪怕舉著“日薪600,包吃住”的牌子,等了大半天,老周最后也才招到了6個制衣“技工”。
更煩的是:“現在外國就又開始加關稅,給我們增加成本、增加不確定性……
老周的煩惱,實際上也是現在國內紡織服裝業共同的煩惱。
一方面,據中國紡織品進出口商會公布的數據顯示,2024年中國紡織服裝出口額超3000億美元,同比增長2.8%,跨境服裝市場大有可為。
但另一方面,國內不少紡織廠、制衣廠卻又長期面臨著用工成本高,招不到人的尷尬。
就像此次廣州海珠區舉辦的紡織招聘大會,幾乎每年都能引來一大批,像老周這樣的中小制衣廠老板們齊聚于此,舉著包吃包住、高薪高福利的牌子等待被制衣工們挑選。
除此之外,就是讓老周憤憤不平的關稅問題。
相比其他跨境電商行業,服裝業本身就是高關稅類目。此前,老美對中國進口的服裝關稅水平維持在25%左右。其中,化纖類服裝的進口稅率較高,如化纖質地的毛衣進口稅率為32%,而棉質毛衣的稅率約為16.5%。
也就是說,在上述新征額外10%的關稅后,中國部分服裝產品的最高關稅將達到42%左右。
這帶來的直接影響是,中國服裝出口成本的上漲和價格優勢的削減。
比如說依靠“小單快反”和小額包裹直郵免稅模式崛起的快時尚跨境電商平臺們,現在的服裝和商品相較其競爭對手,拉開了約15%的價格優勢。
但如果加上10%至20%的關稅,且取消中國進口的小額包裹免關稅政策,那么國內相當一批跨境服裝電商企業,就不僅會失去原有的價格競爭力,而且還將被迫付出一大筆關稅成本……
所以,現在擺在跨境服裝企業面前的當務之急是:降本增效。
而產業鏈外遷,就很好地滿足了這一需求。
一是外遷能夠繞開對國外對中國的關稅墻。比如東南亞的不少國家地區企業,現在依靠多個自由貿易協定,仍享受著對歐盟等多個核心國際市場出口服裝低關稅、甚至零關稅的優惠待遇。
二是用工、用地成本的進一步降本增效。以越南為例,現在平均工資不及浙江平均工資的一半,原材料方面也不存在進口配額限制,且還免出口關稅。
再加上當地政策對廠房建設、土地租金的扶持減免,足以令不少中國企業心動。
比如在東莞厚街運作多年的綠洲鞋業,已經計劃于2025年全部搬到越南。又比如偉星股份、華孚時尚等多家紡織服裝上市公司,也開始在越南等東南亞國家建廠投產。
或許是受此影響,此前有海外媒體稱,中國主打“小單快反”模式的快時尚跨境電商平臺們,正要求國內的主要供應商轉移到越南建廠,同時還提出了包括建倉前期補助、保證更多訂單等一系列激勵措施。
但很快,消息就被予以了否認。
不過客觀來講,如果該跨境電商平臺主打的是小單快反模式,那么也確實有點不適合產業外遷。
小單快反模式,本質上是靠萬千個像老周這樣的服裝小作坊們撐起來。因為“作坊”比較小,所以沒有起訂量的要求,哪怕是一件兩件的訂單也愿意接,這才給了平臺商家用低成本、小批量進行市場測試的可能。如果后續市場反響熱烈,那么平臺就可以快速生產、高速迭代,以滿足“快時尚”消費“快”的要求。
但是如果平臺要將“小單快反”的供應鏈出海外遷,就意味著無數個中小供應商們需要拿出多年的積蓄去異國他鄉買設備、招聘并培訓新員工,同時還要面對不同文化語言的管理“折磨”。這對于抗風險能力本就不強的中小作坊們來說,幾乎是不可能做出的選擇。
而且跟著出海之后,成千上萬家“小作坊”還將徹底綁定于現在的快時尚跨境電商平臺。如果接到單子還好,如果發生變故接不到單子,甚至是被拋棄,那么他們將賠了夫人又折兵。
這不是危言聳聽,而是從兼顧關稅合規和成本優勢的角度看,跨境電商平臺們最適合的選擇,就是與大工廠們合作,實行海外倉貨模式……
當然,算完了企業經濟賬,我們還要再看看社會價值帳。
所有作為以小單快反模式出名的跨境電商平臺們,無不牽連著上下游成千上萬家服裝小作坊,平臺的訂單就是他們賴以生存的根本。如果平臺就此出海外遷,那么他們生存就業情況,或許也會隨之改變。
此前,經濟觀察報曾提供了一組數據:受產業遷移影響,近幾年以紡織、鞋、帽制造業為核心的,規模以上企業從業人員數從2015年的449.5萬下降至了2022年的231.5萬,超200萬的企業崗位消失……
外遷和“西部開發”,用確定性去對抗不確定性
上述對服裝產業外遷的分析,更多是聚焦于宏觀和理論層面的利與弊。
但在實際中,企業外遷到底是不是件好事?其實還存在著很大的不確定性。
理由如下:第一、跨國外遷對企業適應本地化的能力,是個極大考驗。
畢竟,有著文化差異、語言障礙及當地法規等一系列無形障礙在,如果平臺企業不能快速接受,并組建起一個適應當地經營環境的高效管理團隊,那么對應的出海管理成本和經營不確定性,就可能會被無限放大。
第二、東南亞的勞動力雖然廉價,但產業基礎設施和工人生產效率卻遠不如國內成熟高效。
有數據顯示,如果按就業人口的人均GDP來評判各國勞動生產率,2023年中國的勞動生產率是越南的1.74倍。再加上越南相對落后的交通、物流、通信等基礎設施,這就導致出海企業的實際單位勞動成本可能接近、甚至是超過中國。
第三、地緣關系帶來的關稅審查不確定性。
雖然東南亞等地區的“低關稅優惠”看起來很誘人,但一個不容忽視的現實是,漂亮國對原產地規則核查也在越來越嚴。如果中國企業的越南本地化率不足,還會被追繳關稅。
在這方面,A股的海象新材就曾在越南遭遇過類似情形,老美海關要求其提交原材料供應鏈溯源資料,然后公司為了避免出口貨物被扣押,就只好暫停發貨、安排產品召回……
抗風險能力強的上市公司們都尚且如此,那么對于那些依附于“小單快返”模式的中小供應商們來說,出海的不確定性無疑就更多了。
在此背景下,中國紡織服裝業又該如何破局呢?
其實,上面早就試著給出了一些解決辦法:引導原本集聚于東部發達地區的紡織服裝業,向中西部城市內遷,在企業“降本增效”上做功夫。
比如去年9月,高層就發布關于實施就業優先戰略促進高質量充分就業的意見,其中提到:“引導資金、技術、勞動密集型產業從東部向中西部、從中心城市向腹地有序轉移。”
在原本就具有一定產業鏈基礎優勢,以及相對穩定的營商環境加持下,去年1—4月,西部12省市合計出口紡織服裝95.2億美元,同比增長28.7%。其中廣西、新疆、湖北增速高達36%—48%。
如此來看,除了出海外遷,跨境服裝電商平臺似乎還可以做第二手準備,向生產成本相對較低的中西部腹地遷移,用確定性去對抗關稅的不確定性,既兼顧到降本增效和穩定就業,又能平衡好平臺商業和社會價值……
去掙更上游的錢,中國產業鏈等待2.0進化
如果把視角進一步拉高來看,你會很清楚地看到為什么漂亮國要對中國持續加征關稅?
原因就一點:現在全球產業鏈都正在經歷一場來自中國的、新的價值主導權重構。
比如AI領域,老美早在數年前就已經開始在芯片及半導體設備等領域,試圖用算力卡脖子的方式,限制中國AI的發展。
但結果呢?DeepSeek橫空出世,用更少的算力實現了更優異的模型,甚至還正面威脅到了AI尖子生OpenAI……
又比如手機芯片領域,在2019年被制裁后,華為就和無數中國手機產業鏈一起合作創新、持續研發,最終在4年后,華為Mate 60橫空出世,一舉實現了對科技封鎖的重大突破。
再來看文化領域,過去漫威電影、好萊塢大片一度占據著全球電影市場的TOP榜單,但現在呢?由全華班制作的哪吒2,不僅在中國勢不可擋,而且在全球市場都實現了東方審美文化的反向輸出。
相同的例子還有很多很多,比如新能源汽車對合資車的降維打擊,比如寧德時代在動力電池領域的大殺四方,它們的共同點是都已經從微笑曲線的最低端,突破至了產業創新研發的價值高點。
但是在這方面,現在國內的紡織服裝業,和落后的東南亞等國家相比,我們確實已經掌握了設計、研發等優勢環節。但是一旦和真正發達的歐美核心市場比品牌、比知識產權,我們好像還是在加工制造環節找利潤。
這也使得“以小單快反”模式為主的中國跨境服裝電商企業們,本質上走的還是初級外貿路線,拼的是價格優勢,賺得是成本價差,以至于產業鏈上下游的任何一端出現些許波動,傳遞到市場方面都會形成巨大的牛鞭效應。
那么一個殘酷的事實就出現了:當中國企業長期困于“西方設計-中國制造-全球消費”的傳統分工時,關稅戰便隨時都能成為“卡脖子”的產業繩索。
外遷能躲開嗎?被制裁了6年的華為告訴你,躲不開。
那么該怎么辦?走華為、DeepSeek們走過的路:去修煉內功,向內尋求更大的突破。
所以在某種程度上,中國服裝產業鏈的“集大成者”們,其實都不應該再抱著躲開海外關稅墻的幻想,而應該主動掀起一場從訂單經濟向時尚話語權、從生產制造轉向產業文化輸出的創新價值革命,在和無數中國企業一起頂風逆行中,逐漸掌握全球服裝產業鏈布局的主導權。
中國紡織服裝業要突破的,也從來都不僅僅是關稅貿易壁壘,更是產業鏈話語權的重構!
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