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警惕安踏
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趕在癸卯兔年到來之際，國內市值最大的運動鞋服制造商——安踏體育（02020.HK）宣布了成立32年來最大幅度的組織架構調整。
根據其1月19日貼出的公告，本次厘革之舉重在幾位高管的職務變動：
丁世忠將卸任首席執行官職務并留任董事會主席，繼續在安踏的經營發展中發揮核心領導作用。
鄭捷將卸任集團總裁及戶外運動品牌群 CEO，繼續擔任執行董事和亞瑪芬的首席執行官；
賴世賢將卸任首席財務官，轉而擔任聯席首席執行官，分管安踏、迪桑特和可隆品牌；
吳永華將將卸任專業運動群 CEO，出任聯席首席執行官，負責FILA品牌。
以上內容概括起來有兩點：于董事局主席兼CEO任上長達15年的丁世忠，選擇部分放權；重組管理層，把資源和精力集中到FILA、亞瑪芬、迪桑特和可隆。
而就外界看來，安踏在新舊周期切換的窗口做出系列部署，一方面是押注疫后復蘇主旋律，更好落實集團“多品牌”及“全球化”戰略；另一方面，這家晉江系龍頭企業眼下正面臨巨大壓力，亞瑪芬（Amer Sports）虧損、FILA失速、“走出去”待起步……
只是，僅憑一場人事“及時雨”，能填平安踏野心和困境之間鴻溝嗎？
持續“失血”的亞瑪芬，需要IPO的救贖？
值得注意的是，丁世忠此番退讓賢路，卻獨獨保留了安踏董事局主席和亞瑪芬董事會主席，并直接管理集團的內部審計、監察職能與收購合并事宜。
結合去年12月，彭博社援引知情人士的報道：安踏和共同投資者正與投行初步磋商亞瑪芬體育的IPO事項，最早2023年上市，交易募集資金約10億美元。
或不難推斷，安踏有意推動亞瑪芬上市。
圖源：Amer Sports官網
為何IPO？——承壓。
時間追溯到2019年，安踏聯合方源資本、Anamered Investments及騰訊等組成投資者財團，以46億歐元的價格將亞瑪芬“收入囊中”。
據悉，標的方是一家來自芬蘭的，定位中高端的體育用品公司，旗下品牌包括法國的薩洛蒙、加拿大的始祖鳥、美國的威爾勝、瑞士的壁克峰等，涵蓋戶外裝備、山地越野、網球、滑雪等運動場景，且在各自所屬領域皆處于領先地位，具有較高的業內知名度。
拿下亞瑪芬的主導權后，安踏不斷強化前者的高端調性，尤其在中國市場，無論是營銷策略，還是門店選址，亦或身份象征，都按照奢侈品的標準打造。
比如始祖鳥，既有位于香格里拉的海拔最高體驗店，又有位于上海淮海路與愛馬仕鄰街的阿爾法中心旗艦店，動輒上萬的價格把“凡勃倫效應”發揮的淋漓盡致，絕對是站在戶外服裝鄙視鏈頂端的王者。
圖源：始祖鳥京東旗艦店
不過，所謂“沒有無雜草的花圃”，這筆交易也有它的不完美之處。
硬幣的正面，亞瑪芬的全球化基因和貴胄血統，恰恰是安踏欠缺的，且趕上全民涌動的冰雪熱、戶外熱，為薩洛蒙、始祖鳥、壁克峰的生長奠定了肥沃的土壤；硬幣的背面，前期收購亞瑪芬的資金壓力和其遲遲無法盈利的結果，又讓安踏如牛負重。
財報顯示，2019年3月26日至2019年12月31日，安踏全資持有亞瑪芬的合營公司AS Holding收益為174.99億元，凈虧損10.92億元；2020年-2022年上半年，該公司營收分別為194.5億元、197.2億元、96.71億元，凈虧損分別為11.4億元、1.54億元、3.39億元。
按照安踏的持股比例（52.7%），在與亞瑪芬“相遇相守”的3年半間，合計“失血”約14.36億元。
不止于此，亞瑪芬還給安踏帶來了龐大的債務。
2018年-2019年，安踏的負債總額從78.54億元狂飆到201.57億元，至2022年上半年已達到295億元，資產負債率則從2018年的32%上漲至2019年-2021年的50%左右，2022年中略微降至45.8%。
相比之下，2022年同期李寧（HK:02331）的負債總值為88.9億元，資產負債率為28.6%。
受制形勢，疊加始祖鳥、壁克峰飛入國內后，正處在瘋狂造勢、瘋狂投入階段，僅靠安踏一人的支持難免力不從心。若拆分亞瑪芬上市，顯然是個一舉兩得的好主意。
服裝行業某分析師向節點財經表示，“除了找錢、減負，IPO本身有助于安踏通過資本路徑，為接下來的擴張謀求底氣。”
FILA首現負增長，美好時光俱往矣？
吞進嘴里的亞瑪芬還未消化完全，另一支柱品牌，走高端時尚路線的FILA（斐樂）又陷入增長瓶頸，安踏當下正遭遇“雪上加霜”的惡劣天氣。
據其年初披露的數據，2022年四季度，FILA出現10%至20%低段的負增長，2022全年增長為負。這也是FILA自2009年被安踏收購以來首次出現的負增長。
就FILA在集團內部舉足輕重的“含金量”，這事絕對體大到能讓安踏夙夜難寐。
財報顯示，過往數年，FILA成長強勁，2019年至2021年，收益同比增幅為73.9%、18.1%和25.1%，經營溢利同比增幅87.1%、11.7%、18.8%；對應各期，主品牌安踏的收益同比增幅為21.8%、-9.7%、52.5%，經營溢利增幅為26.2%、-4.9%、13.7%。
具體到貢獻度，2019年至2021年，按營收計，FILA基本和安踏平分秋分。
換言之，若FILA無法止滑，對安踏基本盤打擊是致命的。
事實上，FILA勢頭放緩早有跡象。
2022年上半年，FILA收益為107.77億元，同比下滑0.5%；毛利率從72.3%下滑3.7個至68.6%，帶動經營溢利下滑22.8%至24.26億元。
往前追溯，2021年上半年，FILA銷售額漲超50%，全年營收突破200億元大關。其實，這一時段的FILA就已走到十字路口。
為了捅開頭頂的“天花板”，FILA伸出了多元化的觸角，在跑步之外，發力健身、高爾夫、棒球，拓展輕運動生意“錢景”。
可從效果來看，“八爪章魚術”顯然還沒形成氣候。FILA最美好的時光俱往矣。
追究原因，除了品牌必然的生命周期和賽道內越來越多的玩家錨定時尚運動外，安踏未能跟緊潮流，為FILA及時賦能和更新內涵是原因之一。
據節點財經觀察，FILA曾靠老爹鞋出圈，但春去秋來四五年，出名的還是老爹鞋。
整個過程中，老爹鞋雖然在設計上推出了貓爪、ADE、魚刺、滿天星系列，或者換個概念，大眼鞋、香蕉鞋、刀魚鞋、怪獸鞋等，但鞋型改變不大。畢竟FILA店員都出來抱怨，“頂多把小細節變一下，以致于撞鞋太多，我們自己都記不清個別產品的名字。”
圖源：FILA官網
然而，消費者的喜好一直在變，現如今，體育用品賽道的“風口”的是國潮文化和專業品類，李寧、特步、鴻星爾克紛紛刷街出圈，FILA的感知力卻似乎“鈍”住了。
服裝類，FILA熱衷與設計師、運動品牌等合作推出聯名款，但這些號稱“運動與時裝”，“摩登與經典”，平衡“活力與藝術美感”的價值創作，并沒有給人耳目一新的感覺。
比如FILA和安東尼不二兔的聯名款，僅僅就是將兩個品牌的經典配色和元素進行拼接混搭，再運用于基礎的衛衣、長褲和開衫上面，樣式甚至與市面上的普通款如出一轍。
圖源：FILA官網
反饋到需求端，大眾對創新貧瘠的FILA聯名產品的認可度也有限。雅虎運動2022年度十大運動品牌跨界聯名盤點中，FILA并未上榜。
再者，亦有必要提及斐樂的質量。
黑貓投訴上，有關斐樂的維權信息高達近5000條，集中在產品、價格、服務問題上。
比如有多位消費者反映，使用時間較短，未有不當操作的斐樂羽絨服，在手洗后不僅跑棉，且無法通過輕輕拍打復原蓬松；2022年10月底購買的斐樂的羽絨服，年前穿了一次，年后穿了不到十次，期間也沒洗過，便起球很嚴重，根本沒法穿出去。
新時代的“洋務運動”，安踏走到了哪一步？
19世紀60年代到90年代，近代中國掀起第一次大規模模仿、實施西式工業化的運動，旨在達到“求富”、“自強”的目的，史稱“洋務運動”。
時至今日，“洋務運動”仍是進行時狀態，不少企業通過引進更先進的生產力和科學知識成果，更優秀的人才和品牌等，“師夷長技以制內卷”或“師夷長技以制夷”。
不過，最近十年，行動的導向和格局已截然不同，“師夷長技”不再是粗暴“制夷”，而是反向輸出，去四大洲、五大洋的各個角落賺錢。
2021年12月18日，在安踏30周年慶典活動中，丁世忠正式揭曉集團的新十年規劃：從“單聚焦、多品牌、全渠道”升級為 “單聚焦、多品牌、全球化”。
這意味著，下一個十年，出海將是安踏的“重頭戲”，由此也為前述組織架構調整埋下伏筆。
其中，擁有眾多高端子品牌，別樣精英、小眾氣質區別于耐克、阿迪達斯的亞瑪芬，被視為全球落子的主心骨，且背負極具挑戰的KPI：“5個10億歐元”，即到2025年，始祖鳥、薩洛蒙和威爾遜成為三個價值10億歐元的品牌，中國市場和直營模式分別創造收入10億歐元，總銷售業績千億元。
圖源：西南證券研報
盡管夢想很高遠，但現實的骨感還是暗示出道路的艱險和曲折：以亞瑪芬目前的營收增速，孱弱的財務表現，千億規模怕是“畫大餅”。
經濟學家宋清輝認為，從安踏改造FILA的情況看，借助全球市場，亞瑪芬兌現目標并非沒有機會，但前提是它能否保持30%的年增長率。
根植于安踏自身，其本身缺乏海外市場的操盤經驗，無論是斐樂的成功，還是始祖鳥的爆火，它所做的都是把外國好品牌買回來進行中國本土運營，而非國際化運營的結果。
如果再把視野放寬到全球，國際化差距則更顯著。
據英國品牌評估機構“品牌金融”(Brand Finance)發布的2022“全球服裝時尚品牌價值50強”排行榜(Apparel 50 2022)，耐克繼續蟬聯第一，品牌價值增長9%至331.76億美元；阿迪達斯排號第五，品牌價值增長2%至146.36億美元；安踏位列第17名。
自斬獲亞瑪芬后，安踏對于追趕競爭對手信心十足：“在正面戰場上，耐克的優勢在中短期很難撼動，而我們收購Amber，則可以在細分市場上，迅速占領高點，形成差異化競爭的新對峙格局。”
但細化到最客觀的數據，安踏在全球的收入只占2%的市場份額，根本難望全球占比18%的耐克和10%的阿迪的項背。
不得不承認，安踏距離預期的，真正意義上的國際化，還有很長的一段路要走。
回到剛剛開啟的2023年，安踏的任務很緊迫，既要，又要，還要。不單單要找到亞瑪芬的盈虧平衡點，還要拯救失速的FILA和打響國際化第一槍。否則，缺少支撐力，安踏在資本市場可能就危險了，出手要錢更不可能硬氣十足。
值得注意的是，截至3月8日，安踏市值約2876億港元，相較一年前高點的5200多億港元，縮水超2300億港元。
節點財經聲明：文章內容僅供參考，文章中的信息或所表述的意見不構成任何投資建議，節點財經不對因使用本文章所采取的任何行動承擔任何責任。
文 / 七公 出品 / 節點資本組
趕在癸卯兔年到來之際，國內市值最大的運動鞋服制造商——安踏體育（02020.HK）宣布了成立32年來最大幅度的組織架構調整。
根據其1月19日貼出的公告，本次厘革之舉重在幾位高管的職務變動：
丁世忠將卸任首席執行官職務并留任董事會主席，繼續在安踏的經營發展中發揮核心領導作用。
鄭捷將卸任集團總裁及戶外運動品牌群 CEO，繼續擔任執行董事和亞瑪芬的首席執行官；
賴世賢將卸任首席財務官，轉而擔任聯席首席執行官，分管安踏、迪桑特和可隆品牌；
吳永華將將卸任專業運動群 CEO，出任聯席首席執行官，負責FILA品牌。
以上內容概括起來有兩點：于董事局主席兼CEO任上長達15年的丁世忠，選擇部分放權；重組管理層，把資源和精力集中到FILA、亞瑪芬、迪桑特和可隆。
而就外界看來，安踏在新舊周期切換的窗口做出系列部署，一方面是押注疫后復蘇主旋律，更好落實集團“多品牌”及“全球化”戰略；另一方面，這家晉江系龍頭企業眼下正面臨巨大壓力，亞瑪芬（Amer Sports）虧損、FILA失速、“走出去”待起步……
只是，僅憑一場人事“及時雨”，能填平安踏野心和困境之間鴻溝嗎？
持續“失血”的亞瑪芬，需要IPO的救贖？
值得注意的是，丁世忠此番退讓賢路，卻獨獨保留了安踏董事局主席和亞瑪芬董事會主席，并直接管理集團的內部審計、監察職能與收購合并事宜。
結合去年12月，彭博社援引知情人士的報道：安踏和共同投資者正與投行初步磋商亞瑪芬體育的IPO事項，最早2023年上市，交易募集資金約10億美元。
或不難推斷，安踏有意推動亞瑪芬上市。
圖源：Amer Sports官網
為何IPO？——承壓。
時間追溯到2019年，安踏聯合方源資本、Anamered Investments及騰訊等組成投資者財團，以46億歐元的價格將亞瑪芬“收入囊中”。
據悉，標的方是一家來自芬蘭的，定位中高端的體育用品公司，旗下品牌包括法國的薩洛蒙、加拿大的始祖鳥、美國的威爾勝、瑞士的壁克峰等，涵蓋戶外裝備、山地越野、網球、滑雪等運動場景，且在各自所屬領域皆處于領先地位，具有較高的業內知名度。
拿下亞瑪芬的主導權后，安踏不斷強化前者的高端調性，尤其在中國市場，無論是營銷策略，還是門店選址，亦或身份象征，都按照奢侈品的標準打造。
比如始祖鳥，既有位于香格里拉的海拔最高體驗店，又有位于上海淮海路與愛馬仕鄰街的阿爾法中心旗艦店，動輒上萬的價格把“凡勃倫效應”發揮的淋漓盡致，絕對是站在戶外服裝鄙視鏈頂端的王者。
圖源：始祖鳥京東旗艦店
不過，所謂“沒有無雜草的花圃”，這筆交易也有它的不完美之處。
硬幣的正面，亞瑪芬的全球化基因和貴胄血統，恰恰是安踏欠缺的，且趕上全民涌動的冰雪熱、戶外熱，為薩洛蒙、始祖鳥、壁克峰的生長奠定了肥沃的土壤；硬幣的背面，前期收購亞瑪芬的資金壓力和其遲遲無法盈利的結果，又讓安踏如牛負重。
財報顯示，2019年3月26日至2019年12月31日，安踏全資持有亞瑪芬的合營公司AS Holding收益為174.99億元，凈虧損10.92億元；2020年-2022年上半年，該公司營收分別為194.5億元、197.2億元、96.71億元，凈虧損分別為11.4億元、1.54億元、3.39億元。
按照安踏的持股比例（52.7%），在與亞瑪芬“相遇相守”的3年半間，合計“失血”約14.36億元。
不止于此，亞瑪芬還給安踏帶來了龐大的債務。
2018年-2019年，安踏的負債總額從78.54億元狂飆到201.57億元，至2022年上半年已達到295億元，資產負債率則從2018年的32%上漲至2019年-2021年的50%左右，2022年中略微降至45.8%。
相比之下，2022年同期李寧（HK:02331）的負債總值為88.9億元，資產負債率為28.6%。
受制形勢，疊加始祖鳥、壁克峰飛入國內后，正處在瘋狂造勢、瘋狂投入階段，僅靠安踏一人的支持難免力不從心。若拆分亞瑪芬上市，顯然是個一舉兩得的好主意。
服裝行業某分析師向節點財經表示，“除了找錢、減負，IPO本身有助于安踏通過資本路徑，為接下來的擴張謀求底氣。”
FILA首現負增長，美好時光俱往矣？
吞進嘴里的亞瑪芬還未消化完全，另一支柱品牌，走高端時尚路線的FILA（斐樂）又陷入增長瓶頸，安踏當下正遭遇“雪上加霜”的惡劣天氣。
據其年初披露的數據，2022年四季度，FILA出現10%至20%低段的負增長，2022全年增長為負。這也是FILA自2009年被安踏收購以來首次出現的負增長。
就FILA在集團內部舉足輕重的“含金量”，這事絕對體大到能讓安踏夙夜難寐。
財報顯示，過往數年，FILA成長強勁，2019年至2021年，收益同比增幅為73.9%、18.1%和25.1%，經營溢利同比增幅87.1%、11.7%、18.8%；對應各期，主品牌安踏的收益同比增幅為21.8%、-9.7%、52.5%，經營溢利增幅為26.2%、-4.9%、13.7%。
具體到貢獻度，2019年至2021年，按營收計，FILA基本和安踏平分秋分。
換言之，若FILA無法止滑，對安踏基本盤打擊是致命的。
事實上，FILA勢頭放緩早有跡象。
2022年上半年，FILA收益為107.77億元，同比下滑0.5%；毛利率從72.3%下滑3.7個至68.6%，帶動經營溢利下滑22.8%至24.26億元。
往前追溯，2021年上半年，FILA銷售額漲超50%，全年營收突破200億元大關。其實，這一時段的FILA就已走到十字路口。
為了捅開頭頂的“天花板”，FILA伸出了多元化的觸角，在跑步之外，發力健身、高爾夫、棒球，拓展輕運動生意“錢景”。
可從效果來看，“八爪章魚術”顯然還沒形成氣候。FILA最美好的時光俱往矣。
追究原因，除了品牌必然的生命周期和賽道內越來越多的玩家錨定時尚運動外，安踏未能跟緊潮流，為FILA及時賦能和更新內涵是原因之一。
據節點財經觀察，FILA曾靠老爹鞋出圈，但春去秋來四五年，出名的還是老爹鞋。
整個過程中，老爹鞋雖然在設計上推出了貓爪、ADE、魚刺、滿天星系列，或者換個概念，大眼鞋、香蕉鞋、刀魚鞋、怪獸鞋等，但鞋型改變不大。畢竟FILA店員都出來抱怨，“頂多把小細節變一下，以致于撞鞋太多，我們自己都記不清個別產品的名字。”
圖源：FILA官網
然而，消費者的喜好一直在變，現如今，體育用品賽道的“風口”的是國潮文化和專業品類，李寧、特步、鴻星爾克紛紛刷街出圈，FILA的感知力卻似乎“鈍”住了。
服裝類，FILA熱衷與設計師、運動品牌等合作推出聯名款，但這些號稱“運動與時裝”，“摩登與經典”，平衡“活力與藝術美感”的價值創作，并沒有給人耳目一新的感覺。
比如FILA和安東尼不二兔的聯名款，僅僅就是將兩個品牌的經典配色和元素進行拼接混搭，再運用于基礎的衛衣、長褲和開衫上面，樣式甚至與市面上的普通款如出一轍。
圖源：FILA官網
反饋到需求端，大眾對創新貧瘠的FILA聯名產品的認可度也有限。雅虎運動2022年度十大運動品牌跨界聯名盤點中，FILA并未上榜。
再者，亦有必要提及斐樂的質量。
黑貓投訴上，有關斐樂的維權信息高達近5000條，集中在產品、價格、服務問題上。
比如有多位消費者反映，使用時間較短，未有不當操作的斐樂羽絨服，在手洗后不僅跑棉，且無法通過輕輕拍打復原蓬松；2022年10月底購買的斐樂的羽絨服，年前穿了一次，年后穿了不到十次，期間也沒洗過，便起球很嚴重，根本沒法穿出去。
新時代的“洋務運動”，安踏走到了哪一步？
19世紀60年代到90年代，近代中國掀起第一次大規模模仿、實施西式工業化的運動，旨在達到“求富”、“自強”的目的，史稱“洋務運動”。
時至今日，“洋務運動”仍是進行時狀態，不少企業通過引進更先進的生產力和科學知識成果，更優秀的人才和品牌等，“師夷長技以制內卷”或“師夷長技以制夷”。
不過，最近十年，行動的導向和格局已截然不同，“師夷長技”不再是粗暴“制夷”，而是反向輸出，去四大洲、五大洋的各個角落賺錢。
2021年12月18日，在安踏30周年慶典活動中，丁世忠正式揭曉集團的新十年規劃：從“單聚焦、多品牌、全渠道”升級為 “單聚焦、多品牌、全球化”。
這意味著，下一個十年，出海將是安踏的“重頭戲”，由此也為前述組織架構調整埋下伏筆。
其中，擁有眾多高端子品牌，別樣精英、小眾氣質區別于耐克、阿迪達斯的亞瑪芬，被視為全球落子的主心骨，且背負極具挑戰的KPI：“5個10億歐元”，即到2025年，始祖鳥、薩洛蒙和威爾遜成為三個價值10億歐元的品牌，中國市場和直營模式分別創造收入10億歐元，總銷售業績千億元。
圖源：西南證券研報
盡管夢想很高遠，但現實的骨感還是暗示出道路的艱險和曲折：以亞瑪芬目前的營收增速，孱弱的財務表現，千億規模怕是“畫大餅”。
經濟學家宋清輝認為，從安踏改造FILA的情況看，借助全球市場，亞瑪芬兌現目標并非沒有機會，但前提是它能否保持30%的年增長率。
根植于安踏自身，其本身缺乏海外市場的操盤經驗，無論是斐樂的成功，還是始祖鳥的爆火，它所做的都是把外國好品牌買回來進行中國本土運營，而非國際化運營的結果。
如果再把視野放寬到全球，國際化差距則更顯著。
據英國品牌評估機構“品牌金融”(Brand Finance)發布的2022“全球服裝時尚品牌價值50強”排行榜(Apparel 50 2022)，耐克繼續蟬聯第一，品牌價值增長9%至331.76億美元；阿迪達斯排號第五，品牌價值增長2%至146.36億美元；安踏位列第17名。
自斬獲亞瑪芬后，安踏對于追趕競爭對手信心十足：“在正面戰場上，耐克的優勢在中短期很難撼動，而我們收購Amber，則可以在細分市場上，迅速占領高點，形成差異化競爭的新對峙格局。”
但細化到最客觀的數據，安踏在全球的收入只占2%的市場份額，根本難望全球占比18%的耐克和10%的阿迪的項背。
不得不承認，安踏距離預期的，真正意義上的國際化，還有很長的一段路要走。
回到剛剛開啟的2023年，安踏的任務很緊迫，既要，又要，還要。不單單要找到亞瑪芬的盈虧平衡點，還要拯救失速的FILA和打響國際化第一槍。否則，缺少支撐力，安踏在資本市場可能就危險了，出手要錢更不可能硬氣十足。
值得注意的是，截至3月8日，安踏市值約2876億港元，相較一年前高點的5200多億港元，縮水超2300億港元。
節點財經聲明：文章內容僅供參考，文章中的信息或所表述的意見不構成任何投資建議，節點財經不對因使用本文章所采取的任何行動承擔任何責任。
文 / 七公 出品 / 節點資本組
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